关于白酒的散文随笔美文欣赏

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外国人有可口可乐，有红酒，有香槟，我们中国人有白酒。下面是本站小编给大家整理的关于白酒的散文随笔，希望能帮到大家!

　　关于白酒的散文：甜白酒煮鸡蛋

“酒酿”、四川话的“醪糟”，云南叫“甜白酒”，都是用大米、糯米、甚至玉米、小米煮熟蒸透后，拌上甜酒曲发酵，使这些谷物中的淀粉糖化。并稍微开始酒化而成的一种甜食。

甜酒，古汉语称为“醴”，酒水与酒渣混在一起的浊酒叫“醪”。中国各地都有这种甜食，很难考证其由来。不过，徐霞客第一次记下了在云南边远地方，甜白酒已经商品化的情景。

清朝，檀萃《滇海虞衡志》说云南：“人家各酿白酒，开年客至，必供白酒煮鸡蛋满碗”，这一习俗一直保留到现代老昆明人过春节前，都要“捂”一盆甜白酒供过年期间食用。彝族同胞，除了过节日时酿造甜白酒，贵客来临，也要端上一碗甜白酒煮鸡蛋。

云南的甜白酒，和四川“醪糟”的制作有一些细微的不同，一是发酵时，要用松针严严包裹着制作甜白酒的器皿，二是尽量不往拌上酒曲的谷物里加水。如果做好加水，那就是另外一种产品“水酒”，云南很多少数民族都很喜欢喝。

甜白酒除了煮鸡蛋，煮云南特有的“饵块”也是甜食中的一绝，兼具甜酒煮汤圆、麻花的香甜和口感。滇菜烹饪师傅也早就发现了它在滇菜烹饪中的特有效果。民国年间，誉满昆明的“老岳家”家蒸肉，有个秘方就是用甜白酒汁等配料先把猪肉腌渍一下。大理名菜“桃花弓鱼”，也要有甜白酒汁作为配料之一。

云南气候、温度是做甜白酒最好的条件。我上大学时，班上有女同学专门用个口缸去食堂里打饭锅里中间位置的米饭，带回宿舍拌上酒曲捂好，两三天后请我们男生去品尝甜白酒，大家都夸这些女生贤惠。

云南各地都有很好吃的甜白酒，例如红河蒙自过去的蒋氏甜白酒，近年来，通海曲陀关的众多生产甜白酒的厂家都有了统一生产标准，到处在卖，据说这是因为当地一口传说忽必烈战马刨出的“马刨井”井水特别好的缘故。

说来有趣，曲佗关一个甜白酒厂家是用老板娘名字命名的，这个名字和当代一位女诗人的名字一模一样，谁呢?我替甜白酒女老板拟条广告——毫无疑问我做的甜白酒是全天下最好吃的——你懂的。

关于白酒的散文：一碗白酒

散文作者: 男人树

浓郁的醇香，刺鼻的辣味，在封存的记忆里飘散成惨淡的光芒。那坟冢前的碗里，丝丝的酒香，喂养大了茂密的蒿草，仅剩下泛着月光般苍白的寒光，在那里数着时间推积的思念。

一杯杯纯色的酒流入了空茫。而那粗糙碗中的白酒在荒凉的荒野里盛开暮色，令好多的眼泪与粗碗碰撞发出经久不息的声响。

粗碗里，白酒中，透明的清水旁，有一张白里透红，红里透青的脸，没有星光的夜里，乡亲们打着光亮的火把，一路狂奔越过了几座大山，在一条小河沟旁发现了外公。

外公的身旁有一担满满的水壶，他的手里拽着一只陪他20xx年的粗碗。听说外公是脑溢血死亡的。

母亲说，那天外公是到20里外的街上帮村里办喜酒的人家买酒回来发生不幸的。他是个热心肠，就如他被酒烧红的脸庞，帮忙了事，他那碗里少不了亮晃晃是白酒。

外公永恒倒下的姿势，还在等待他那粗碗该得到的报酬。乡亲们没有让外公消失的灵魂失望，把那已经僵硬了的尸体抬了回来，一路上，撒满了晶莹的酒花。有醉熏熏的粗碗的喘息声遗落在哀哭的雾夜里。

母亲始终紧端着从外公手里硬拽下来的粗碗，碗里盛着满满的白酒。母亲那时才10岁，不知道酒的芳香，只知道外公对酒的迷恋，一日三餐必不可少。她那时在想，外公会随酒而去，到黑沉沉的万古荒原里，

外公就真的举着酒的芳香，作别了人间，那满满的碗里，浸着外公苍劲的脸。

那沉重透明的酒碗里，久了，外公就成了碗壁上抹不掉的斑斑痕迹。母亲慢慢闻惯了酒的醇香。

外公去世了，遗产就那一个粗糙的酒碗，碗里始终盛满了不知换了多少的白酒。

酒精散发完了就索然无味，象外公走后家里的炊烟。

这是你外公的最后遗物。

我探头望着碗中，想目睹外公那在硝烟中呐喊过的面容。我更想从酒里打捞出外公酒后真挚的语言。

岁月的清水在那灼热的心灵上清洗屈辱。

多少年来，我在那粗糙的碗里，浸泡了几多的幻想。

其实你外公年轻时是不喝酒的，母亲说。

周围的乡亲们也说，他离开家乡的时候，好健壮的一个小伙子，闻都闻不得辛辣的酒味。只有在硝烟密布的疲惫中，才抿上一小口，这样才可以多杀几个日寇。外公离家参军时，什么都没有。

解放后，外公疲倦的回到了家，身旁就多了一个粗糙的酒碗。听说那是在一次战争的转移中，一位战友临死的时候送给他的礼物，在荒凉的沙漠上还盛着闪烁晶莹光芒的白酒。靠着那点白酒神气的力量，他维持了10天，顺利的生存下来，安全的回了家。他便珍藏起了那个粗碗。

他这一珍藏便是好多年，搬了几次家，他都没有搞忘。

当他把那碗拿出来盛酒时，他的头上已经挂着大大的牌子，一天上下被人楸来楸去满街批斗。

外公沉默了，就象被人买回去倒进罐里的白酒，任人到来酌去。

外婆说，你外公刚开始喝酒时，呛得眼泪都流出来了，后来真的就大声痛哭起来，泪水流进碗里，又随嘴喝进去。他说他中了弹的腿上有风湿，特别是在文革潮湿的空气里，喝酒可以去寒。家里被抄了，一贫如洗，外公喝酒的钱都难以凑齐，看着干枯的酒碗，外公有些茫然.。

外公那时就腿上受了点伤，别无大碍，干些体力劳动还是很在行的，他就帮别人家做事，完了别人就打发给他满满一碗白酒，够他一天的消用。

外公常常在夜深人静的时候，端着一碗白酒目光呆滞地看着月光落进碗里，荡起光亮的涟漪，他是在回恋那个已经牺牲了的战友，日子比他过得是多么的惬意。月黑风高夜，外公靠酒精才能入睡。

有星光的晚上，他用酒熔化窗外的光芒，喝下一口真诚的期待。

一夜夜，外公的酒喝得多么的漫长。

母亲生下来就见了那碗，那酒，还有那酒后从外公眼角滚落的青泪。散发着清香的泥土铸成的碗永远不会破碎，汗水酿成的美酒永远醇正。

没有谁去留意我们唇边的碗活得有多累。又有谁端起生活的酒杯，看见里面那酸楚的眼泪。

外公没有喝完碗里的酒，永远也不能，在冥冥的酒的期待中，埋葬了自己。

外公走得有些匆忙，有些无奈，酒碗始终流着眼泪。

每个节日，母亲都要捧着那粗糙黑迹斑斑的碗，用手指在酒里蘸一下，拿出来轻轻弹在外公的坟头上，如滋润的细雨，淅淅沥沥。

酒是醇香，酒是酸苦，你外公究竟品出的是那种味道，母亲端着酒碗,流着泪着说。

未曾谋面的那张脸，我只有透过神奇的酒碗，开启想像。

外公的故事，在碗里越泡越浓。

可历史的苦味，却越来越淡。

外公,还是简单的走了。没来得及听见脖子上xx牌子的破碎声响。

外公杀了两个人，在战场上。他很是负疚，很是后怕，直到走的那天，有的人还在写批斗他的标语：惩罚国军的杀人犯。

后来，我看见了一张穿着国民党部队军装的照片，照片上的人威武英俊，眉宇间一股寒冷的杀气。我细心的发现他的右脸角上，有一个浅浅的酒窝：是我的外公。(该文于本人20xx年7月在红袖以睁眼的梦以《外公的酒》发出，但是很多转载，特此说明)

　　关于白酒的散文：我们的白酒

中国是世界上有着悠久历史的文化古国，必要的，中国的餐饮文化也是源远流长。外国人有可口可乐，有红酒，有香槟，我们中国人有白酒。白酒是我们的中国人的饮料，白酒在悠长的历史长河里已经不只是一种纯粹的物质个体，它的发展历史也可以说是一部独特的酒文化发展史。自古就有“诗仙太白”留给了我们那么多的宝贵的关于酒的诗篇，李白对生活的豪放态度和恣意的性情给后人以极大的振奋，以至于在今天李白的诗歌还在萦绕我们的精神世界里。

在讲到酒之前，最应该一提的是，我们中国在几千年的发展过程中，以农业立国，各朝各代都重视农业的发展生息，重农是历朝历代统治者的普遍政策。农业的繁荣，给制酒业的发展带来了前所未有的契机，这也是中国白酒发展的一个很重要的基础。汉朝时期就有司马相如，卓君如当垆卖酒，这也反映当时酿酒业的税收是国家经济财政收入的一大重要来源。

谈到国家对酿酒业的税收，就不得不谈到白酒的价格。在以前旧社会，白酒的销售不需要做广告，只要打着招牌幌子，在一个固定的摊点，加上好的质量，上门客源源不断。酒的价格也是根据当时的粮食收成情况决定的。因为当时的农业经营条件有限制，所以酿酒业与久的出售都要受到农业的发展情况的影响。现在的农业发展虽然也要受到天气状况和自然灾害的影响，但是先进的科技，以及监控技术让现代农业的发展有了可靠的保障，人们可以给酿酒业出更多的原料供应。这样再提高酒的酿造技术，就能酿造出更多的酒。现在的白酒价格上涨得很快，主要是因为消费需求的提高，这是最重要的影响因素。随着人们的消费水平越来越高，人们倾向于在酒的广告创意上面下功夫，制作精美的广告大量投放在各大电视媒体，以期吸引人们的眼球。除此之外，生产商和制造商以及白酒的销售商也越来越倾向于在白酒的包装上下功夫，过度包装也使得白酒的生产成本上升，自然而然的白酒的价格也居高不下。有时候不得不去追问一个问题：我们是买的白酒，还是买的白酒的外包装?

我们讲的只是普通人喝的普通白酒，这些普通人是白酒市场的大多数购买者。但是现在，我们也不得不注意到高端白酒的市场价值，人们做白酒的收藏与投资就像是将黄金的买和卖用在白酒身上一样，人们买涨不买落。

白酒喝的适量是对人的身体好的，但是喝酒过多是伤身的，我们建议广大消费者在白酒消费上理性消费，爱护家人健康。

关于白酒的散文：十月白酒

内弟给我送来一坛今秋新酿的十月白酒，我喜不自胜。晚饭时，小心翼翼地打开封坛的泥土，将包裹在坛口的棕叶一张张地揭开。顿时，一阵浓香扑鼻而来。我用竹筒酒勺轻轻沉入坛中，并随手提起，“咕咚”倒入碗中。这酒，色泽淡黄、清澈，碗里还漂浮着几朵细小的红花。喝一口，醇香浓郁，甘味绵长。于是，就着一碟五香花生米，独自细咂慢饮。酒酣耳热之际，父亲在蒸气氤氲的灶间酿制十月白酒的情景，仿佛浮现在我的眼前......

记得小时候，每年秋忙结束，新米进囤，父亲便会酿制一缸新米酒。这酒是因为进入农历十月才酿制的，所以，我们叫它“十月白酒。”虽然其它月份也能酿酒，但不知为什么酿出的酒都没有十月里酿出来的酒香醇和清澈。故酿制“十月白酒”是江阴人的传统习俗。

父亲在酿酒前几天就做好了准备工作。酿酒的米必须是秋后新上场的糯米，颗粒饱满，色泽晶莹。母亲提前一天用小水缸浸泡糯米，并于第二天上蒸前淘洗沥干。开始蒸饭时，父母双亲穿着围裙，带着袖套，各自进入自己的位置。父亲先将大铁锅注满水，母亲在灶堂用新禾点火。待水将开时，父亲将蒸桶置于铁锅之中，为防漏气，在蒸桶与锅沿之间还贴上一层潮湿的布条。然后将糯米倒入蒸桶，母亲在灶堂继续烧火。为了尽快让蒸气升腾，此时灶堂可加入些许桔梗等硬柴，将火燃旺。约20-30分钟左右气足饭熟。蒸桶起锅，将蒸熟的糯米饭倒于洗净的大盘篮或匾子中冷却。其间，父亲将酿酒用的缸倒入开水暖缸，之后将水倒尽擦干;母亲将酿酒用的酒药放在海碗中用菜刀柄将其捣碎备用。酒药有老酒和甜酒之分，一般善饮的家庭喜欢酿老酒，不善饮的人家喜欢酿甜酒。酒药量的轻重全凭个人喜好。一切准备停当后，待新出蒸桶的米饭冷却至手感尚有余温，即均匀洒落酒药，可拌可不拌，过分搅拌恐酒发腻。然后将洒入酒药的米饭一盆盆地倒入缸中。倒毕，淋入适量温热的清水，并在中间抠一个小孔，以便酒液冒出。最后，缸口盖上稻草编扎的草盖或棉被，缸底缸周用稻草堆放保温。二至三天后，就可以闻到醇香浓郁的酒香味。此时，开缸即食，甘甜饴人，回味无穷。

我们家喜食甜酒，尤其父亲，一生酷爱甜酒。受其遗传，膝下四龙双凤无不喜食甜酒。每年酿酒，父亲总是将酒药放得较轻。

酒药大多也是自家炮制的。农村田间地头生长着一种能制酒药的草，将药草放入锅内煎煮，将汤汁拌入糙米粉，制成汤团大小的药丸晒干，酒药即做成。现在一般超市有售。

新酒开缸之际，是全家最高兴的日子，父母特许我们吃一两天开缸酒，因为开缸酒最醇厚，最鲜洁，最香甜，堪称原汁原味的琼浆玉液。几天后酒酿就会慢慢变得象棉絮了，酒液也开始变老变辛辣了。刚开缸的甜酒,父母也不许不我们多吃，因为甜酒被多吃了，兑水老酒就相应地会减少。尽管如此，那诱人的酒香仍然挡不住我们的欲望，每每大人不在家时，我和弟妹就会偷偷地遛进柴屋，掀开草盖，钻入草堆，用汤匙臼起吃上几口。有一次，我爬在缸沿吃醉后竟在草堆上睡着了，急得父母家里家外找个底朝天。

新酒在缸内发酵十天左右，还需投入清水让其继续发酵。水不能多投，也不能少投，必须按米的比例掌控数量。水多了，酒淡而寡。水少了，酒老而凶。投水十天左右，待酒水变成乳白色，口感醇厚时，即可沥糟劈水装入酒坛，待来年新春佳节招待客人之用。

酒糟也是宝。冬季干河后，队里分得小鱼，将小鱼放入一碗酒糟红烧，起锅时再洒入一把细碎的蒜叶，那是农家上等的佳肴。即便没有小鱼，光酒糟放点油、盐、酱油、葱花炒一炒，也是一盘不错的下饭菜。

那年冬天，我上高中读书。每天早上五点钟就要起床，步行五公里到镇上上学。待我洗漱完毕，母亲已在灶间用酒糟煮好了一碗热气腾腾的甜酒汤。母亲督促我乘热喝下，我就着烫手的山芋，一口酒汤，一口山芋，吃得有滋有味。我忽然觉得这酒汤比开缸酒还要甜。原来，母亲在酒汤里加了一汤匙白糖。在那个物资匮乏，白糖凭票供应也很难买到的年代，母亲的慷慨和大度，既充满了慈母的眷眷爱心，又寄予了殷切的期望。这山芋酒汤，犹如今天的蛋糕牛奶，给我能量，给我营养，给我动力。一碗酒汤下肚，已是酒酣身热，鼻尖沁出汗珠，额头冒出热气，走进霜水满天的晨曦，我感到浑身是劲，一点也不觉得寒冷。

如今，父亲母亲都已年迈，酒自然也酿不了。而我则住进了新建的住宅小区，家里已没有大灶蒸饭酿酒了。但每年进入十月，我总会怀念起了喝了数十年的江阴“十月白酒”，怀念那些与好友在低矮的农家院落围炉畅饮的美好日子。“绿蚁新醅酒，红坭小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无?”每每醉意朦胧之际，便会脱口吟颂诗人白居易的这首小诗，觉得人生无限美好。